Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Produkten.

• Über unsere Holzleisten
• Fußleisten und Sockelleisten
• Tür- & Fensterverkleidungen
• Taklister
• Chair rails
• Skurklossar och fodersocklar
• Träkonsoler & Snickarglädje
• Våra träräcke och räckesribbor

Über unsere Holzleisten

1. Aus welchem Material bestehen die Leisten?

Alle unsere Leisten bestehen aus massiver schwedischer Kiefer. Das ist ein natürliches, formstabiles Material, das sich besonders gut für den Innenbereich eignet – wo sowohl Ästhetik als auch Funktion gefragt sind.

Die Leisten sind in der Regel an drei Seiten astfrei, können aber kleinere Äste, Harzaustritte und natürliche Strukturunterschiede im Holz aufweisen.

2. Sind die Leisten behandelt oder fertig gestrichen?

Nein. Unsere Leisten werden immer unbehandelt und ungestrichen geliefert. So können Sie Farbe, Glanzgrad und Oberflächenbehandlung frei wählen. Unbehandeltes Holz bietet zudem eine bessere Haftung für Grundierung und Endlack – das Ergebnis wird schöner und haltbarer.

Die unbehandelte Oberfläche macht die Leisten flexibel einsetzbar – sowohl in klassischen als auch in modernen Räumen. Sie können sie in Wandfarbe streichen, um sie dezent wirken zu lassen, oder in einer Kontrastfarbe hervorheben.

3. Was tun bei Ästen und feinen Rissen?

Kleine Äste, Ausbrüche und Haarrisse sind bei Kieferleisten üblich, auch wenn die Leisten sorgfältig sortiert werden. Für ein gleichmäßiges und dauerhaftes Ergebnis sollten solche Stellen vor dem Streichen ausgebessert werden.

Füllen Sie Äste und Risse mit einem wasser- oder ölbasierenden Holzspachtel – je nach geplanter Farbart. Nach dem Trocknen schleifen Sie die Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 120–180) glatt. Entfernen Sie den Schleifstaub sorgfältig.

Wenn Sie die Leisten hell streichen möchten, ist es wichtig, die Äste zu isolieren. Sonst kann Harz durch das Farbsystem dringen. Verwenden Sie dafür Schellack (z. B. punktuell auf die Äste) oder eine Sperrgrundierung – oder kombinieren Sie beides für maximale Sicherheit.

4. Sollte ich vor dem Streichen spachteln und schleifen?

Ja, wir empfehlen grundsätzlich, die Leisten vor dem Streichen zu spachteln und leicht zu schleifen. Selbst wenn die Oberfläche glatt erscheint, verbessert ein feiner Schliff die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßigeres Endergebnis.

Spachteln Sie zuerst kleinere Defekte wie Äste, Ausbrüche oder Nagelspuren mit einem geeigneten Feinspachtel. Nach dem Trocknen schleifen Sie mit feinem Papier (Körnung 120–180) und entfernen den Staub mit Mikrofasertuch oder Staubsauger. Zwischen mehreren Farbschichten lohnt sich ein Zwischenschliff für extra Glätte.

5. Muss ich vor dem Endanstrich grundieren?

Ja, eine Grundierung ist wichtig für ein gleichmäßiges und strapazierfähiges Farbergebnis. Sie bindet die Holzfasern und sorgt für gleichmäßige Saugfähigkeit und Haftung des Decklacks. Ohne Grundierung kann der Farbauftrag fleckig oder unregelmäßig werden.

Wenn die Leisten Äste enthalten, sollten Sie eine Sperrgrundierung verwenden oder die Äste zusätzlich mit Schellack behandeln, um Harzdurchschläge zu vermeiden. Wählen Sie eine Grundierung für Innenholz, die zu Ihrem Decklack passt, und lassen Sie sie gut trocknen. Ein Feinschliff nach dem Grundieren sorgt für ein besonders glattes Finish.

6. Sollte ich bei Ästen Schellack oder Sperrgrund verwenden?

Ja, wenn Sie helle Farben verwenden, sollten Sie die Äste immer isolieren, um spätere Verfärbungen zu vermeiden. Kiefernholz enthält natürliche Harze, die mit der Zeit durch das Farbsystem dringen können – besonders bei Temperaturschwankungen.

Zwei bewährte Methoden zum Isolieren:

• Schellack wird gezielt mit dem Pinsel auf die Aststellen aufgetragen. Er trocknet schnell, riecht intensiv, bietet aber sehr guten Harzschutz.
• Sperrgrund ist eine isolierende Grundierung für die ganze Leiste. Sie kann allein verwendet oder mit Schellack kombiniert werden.

Bei dunklen Farbtönen ist das Risiko geringer – aber auch dann verbessert eine Grundierung die Haftung und das Endergebnis.

7. Welche Farbtypen sind für die Leisten geeignet?

Die Wahl hängt vom Einsatzort, der gewünschten Optik und der Belastung ab. Für Innenbereiche sind folgende Arten gängig:

• Wasserbasierter Lack für Holzarbeiten ist geruchsarm, schnell trocknend und einfach zu verarbeiten. Gut für Sockelleisten, Türrahmen, Decken- und Zierleisten in trockenen Räumen.
• Ölbasierter Lack ergibt eine härtere Oberfläche und hat längere Offenzeit – gut für glatte Resultate. Besonders geeignet für Flure, Küchen oder Treppenhäuser.

Unabhängig vom Typ: Grundieren Sie immer zuerst. Die Glanzstufe beeinflusst die Wirkung – matt kaschiert, glänzend betont Strukturen.

8. Wie montiere ich Leisten – mit Nägeln, Kleber oder beidem?

Je nach Größe, Position und Wandmaterial gibt es verschiedene Methoden:

• Drahtstifte oder Nägel sind üblich bei Türrahmen, Sockel- und Deckenleisten. Vorbohren an Stirnholz verringert Rissrisiko. Vorsichtig hämmern oder Nagelpistole verwenden.
• Konstruktionskleber eignet sich für kleinere Leisten und empfindliche Wände. Die Klebeflächen müssen sauber und trocken sein.
• Kombination aus Kleber und Nägeln bietet gute Haftung und erleichtert die Montage – besonders auf unebenen Flächen.

Montieren Sie bei Zimmertemperatur und lassen Sie die Leisten vorher im Raum akklimatisieren – das reduziert Spannungen nach dem Einbau.

9. Werden die Leisten in festen Längen geliefert?

Nein. Unsere Leisten werden in fallenden Längen geliefert – das heißt, Ihre Bestellung wird aus den gerade verfügbaren Lagerlängen zusammengestellt. Für Türrahmen sind Längen zwischen 2,3 und 4,5 m üblich, bei anderen Leisten ab ca. 2 m. Wunschlängen sind nicht wählbar.

Wir schneiden nicht auf Maß. Sie kürzen die Leisten passend für Ihre Räume – das gibt Ihnen gestalterische Freiheit und reduziert sichtbare Stöße.

10. Wieviel Verschnitt sollte ich einplanen?

Wir empfehlen, 15–20 % zusätzliches Material einzuplanen. So haben Sie Reserve für Schnittverluste, Verbindungen und mögliche Fehler bei der Montage.

In Altbauten mit schiefen Wänden und Ecken braucht es oft mehr Anpassungen. Außerdem können Sie bei größerem Vorrat die besten Stücke für sichtbare Bereiche auswählen. So vermeiden Sie Nachbestellungen für wenige Meter – das spart Zeit und Versandkosten.

11. Kann man Musterstücke bestellen?

Ja, Sie können Musterstücke vieler Leistenprofile direkt in unserem Onlineshop bestellen. So können Sie das Profil prüfen, das Holz fühlen und testen, wie es sich im Raum macht – optisch wie praktisch.

Die Muster sind ca. 15–20 cm lang und werden unbehandelt geliefert, wie unsere regulären Leisten. So können Sie sie teststreichen oder probeweise anbringen, um Proportionen und Stil zu beurteilen.

Bitte beachten: Holz ist ein Naturmaterial – leichte Unterschiede in Maserung und Farbton sind normal, auch innerhalb desselben Profils. Dennoch gibt das Muster einen guten Gesamteindruck von Form, Tiefe und Charakter.

12. Wie behebe ich Nagelspuren oder Druckstellen?

Bei kleinen Druckstellen oder Dellen, z. B. durch Nägel, lassen sich die Holzfasern oft mit Wärme und Feuchtigkeit wieder aufrichten – ein bewährter Tipp aus dem Tischlerhandwerk, besonders für Weichholz wie Kiefer.

So geht’s:

1. Stelle leicht mit Wasser befeuchten – z. B. mit einem Schwamm oder Pinsel.
2. Ein feuchtes Baumwolltuch (z. B. ausgedrücktes Geschirrtuch) darüberlegen.
3. Mit einem warmen Bügeleisen einige Sekunden sanft andrücken.

Der Dampf lässt die Fasern aufquellen und die Fläche glätten. Danach trocknen lassen und leicht schleifen, bevor Sie lackieren.

Wichtig: Diese Methode funktioniert am besten bei unbehandeltem Holz. Bei lackierten Flächen kann das Ergebnis ungleichmäßig sein oder die Oberfläche beschädigen.

Fußleisten und Sockelleisten

1. Welche Sockelhöhe ist für welchen Raum geeignet?

Die Höhe von Sockelleisten beeinflusst sowohl die Proportionen als auch den Stil eines Raums. In Altbauten mit hohen Decken kommen häufig Leisten mit 10–15 cm oder mehr zum Einsatz, die eine klare Basis schaffen und die Architektur unterstreichen. In modernen Wohnungen sind niedrigere Sockelleisten von 6 bis 9 cm gängig, da sie ein dezenteres Gesamtbild ergeben.

Eine Faustregel lautet: Je höher die Decke, desto höher darf die Leiste sein. In kleinen Räumen können sehr hohe Leisten erdrückend wirken, während zu niedrige Leisten in großen Räumen unfertig erscheinen. Auch die Möblierung ist wichtig – höhere Sockelleisten sind beispielsweise hinter Schränken oder Regalen stärker sichtbar und beeinflussen so den Gesamteindruck.

2. Was ist der Unterschied zwischen Sockelleiste, Fußleiste, Holzsockel und Bodenleiste?

Diese Begriffe werden oft synonym verwendet und bezeichnen in der Regel dieselbe Art von Leiste: eine Abschlussleiste am unteren Wandbereich. Bei Gaveldekor sprechen wir hauptsächlich von Sockelleisten, aber auch Fußleiste, Holzsockel oder Bodenleiste sind üblich.

Technisch kann „Sockel“ gelegentlich auf eine massivere Konstruktion hinweisen (z. B. im Küchenbereich), während „Leiste“ ein leichteres Profil meint. In der Praxis sind die Unterschiede vor allem sprachlicher Natur. Wichtig ist vor allem, dass Höhe und Profil zum Raum und Boden passen.

3. Wie schließt man sauber an Türrahmen an?

Für einen sauberen Abschluss an Türzargen und Schwellen sollte die Sockelleiste exakt auf Gehrung oder rechtwinklig zugeschnitten werden, sodass sie bündig am Türrahmen endet. Außenkanten werden oft auf 45–47 Grad gesägt, um ein einheitliches Eckbild zu erzeugen. Innenkanten können je nach Wunsch auf Gehrung oder stumpf gestoßen werden – je nachdem, ob die Leisten gestrichen werden oder die Holzverbindung sichtbar bleiben soll.

Bei unebenen Wänden lassen sich die Abschlüsse mit Maleracryl oder feinem Schleifen anpassen. Ein bewährter Tipp: vor der Montage immer „trocken“ anpassen, um die Eckverbindungen optisch zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern.

4. Soll die Sockelleiste bündig mit dem Boden montiert werden?

Grundsätzlich sollte die Sockelleiste bündig mit dem Boden montiert werden, um Fugen zwischen Wand und Boden zu verdecken und ein stabiles Gesamtbild zu schaffen. Je nach Ebenheit des Bodens können jedoch kleine Anpassungen nötig sein.

Bei schiefen oder unebenen Böden kann eine feine Fuge verbleiben, die nach der Montage mit Acryl gefüllt wird. In Altbauten mit beweglichen Dielen kann eine kleine Dehnungsfuge verhindern, dass sich die Leiste durch Holzbewegung verzieht oder Risse entstehen. Wichtig ist eine individuelle Anpassung an die Raumsituation.

5. Wie verbindet man Sockelleisten möglichst unauffällig?

Für eine dezente Verbindung empfiehlt sich ein Gehrungsschnitt – dabei werden die Enden der Leisten schräg (meist 45 Grad) angeschnitten, sodass sie sauber aneinanderstoßen. Diese Methode reduziert sichtbare Stoßkanten und wirkt eleganter als stumpfe Verbindungen.

Verwenden Sie etwas Holzleim an der Schnittstelle und spachteln Sie den Stoß nach der Montage. Anschließend leicht schleifen und überstreichen – so entsteht eine nahezu unsichtbare Verbindung. Bei stark profilierten Leisten sollte der Stoß möglichst in weniger sichtbaren Bereichen liegen, etwa hinter Möbeln oder in Ecken.

6. Kann man Sockelleisten in Wandfarbe streichen?

Ja, das ist eine beliebte und effektvolle Gestaltungsvariante. Wenn Sockelleisten in der gleichen Farbe wie die Wand gestrichen werden, entsteht ein ruhiges und einheitliches Raumgefühl. Besonders in modernen Räumen wirkt diese Lösung dezent und aufgeräumt.

Alternativ kann eine Kontrastfarbe verwendet werden – zum Beispiel weiße Leisten an farbigen Wänden –, um Grenzen optisch zu betonen und das Profil hervorzuheben. Das ist vor allem in historischen Gebäuden ein klassisches Stilmittel. In jedem Fall sollte gut grundiert und eine widerstandsfähige Farbe gewählt werden, die Reinigung und Alltagsbelastung standhält.

7. Wie verhindert man Rissbildung beim Nageln?

Risse entstehen oft, wenn zu dicke Nägel verwendet oder diese zu nah am Stirnholz eingeschlagen werden. So vermeiden Sie das:

• Vorbohren an den Enden, vor allem bei schmaleren Leisten.
• Verwendung von feinen Drahtstiften oder Nägeln in geeigneter Länge und Dicke.
• Schräg einschlagen („über Kreuz“) für zusätzliche Stabilität.
• Mit einem Durchschlag versenken, um das Holz nicht zu beschädigen.

Eine Alternative ist der Einsatz einer Nagelpistole, die gleichmäßiger arbeitet und das Risiko von Rissen verringert. Bei empfindlichem Material kann auch Konstruktionskleber in Kombination mit verdeckter Befestigung sinnvoll sein.

8. Wie montiert man Sockelleisten an Betonwänden?

Bei Betonwänden sind andere Befestigungsmethoden nötig als bei Holzständerwänden. Zwei bewährte Varianten sind:

• Schrauben und Dübel: Leiste durchbohren, Löcher in die Wand setzen, Dübel einfügen und verschrauben. Diese Methode ist sehr stabil, erfordert jedoch exakte Vorbereitung.
• Konstruktionskleber: Rückseite der Leiste mit Kleber versehen und an die Wand drücken. Mit Klebeband oder Stützen fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist. Diese Methode ist einfacher und ergibt eine verdeckte Befestigung, funktioniert aber nur auf sauberen, ebenen Flächen.

In manchen Fällen kann eine Kombination aus Kleber und einzelnen Nägeln oder Schrauben sinnvoll sein, um die Passform bis zur Aushärtung zu sichern. Wichtig: Untergrund muss sauber und trocken sein.

9. Passen hohe Sockelleisten auch zu modernen Böden?

Ja, hohe Sockelleisten bilden einen reizvollen Kontrast zu den klaren Linien moderner Bodenbeläge. Der Stilbruch zwischen klassisch und modern ist beliebt – sowohl in Altbausanierungen als auch im Neubau mit charakterstarker Gestaltung.

Wichtig ist ein ausgewogenes Verhältnis. In kleinen oder niedrigen Räumen sollten die Leisten nicht zu wuchtig wirken. In Räumen mit normaler bis hoher Decke können sie hingegen zur architektonischen Wirkung beitragen. Kombinieren Sie gerne mit weiteren Zierprofilen für ein stimmiges Gesamtbild.

10. Wie beeinflussen Höhe und Profil der Sockelleiste die Raumwirkung?

Eine Sockelleiste ist mehr als nur ein Wandabschluss – sie prägt maßgeblich das Raumgefühl. Hohe Sockelleisten vermitteln Stabilität und Bodenhaftung, was besonders in Altbauten oder großzügigen Räumen gut zur Geltung kommt. Niedrige Leisten hingegen strecken optisch die Wand und passen gut zu modernen oder kleinen Räumen.

Auch das Profil spielt eine Rolle: Klassisch gefräste Leisten mit Fasen oder Rundungen wirken traditionell, während glatte, gerade Profile besser zu minimalistischen Einrichtungen passen. Ein Anstrich in Wandfarbe lässt die Leiste zurücktreten, während Kontrastfarben sie betonen.

Tür- & Fensterverkleidungen

1. Wie bekomme ich wirklich saubere und enge Gehrungen?

Für präzise und saubere Gehrungsschnitte bei Tür- und Fensterverkleidungen ist sorgfältiges Sägen und Trockenanpassen vor der Montage entscheidend. Verwenden Sie eine Gehrungssäge oder Kapp- und Gehrungssäge mit stabilem Anschlag, um die Leisten im 45-Grad-Winkel zu schneiden. Wichtig ist, dass die Säge exakt eingestellt ist und die Schnittflächen glatt und sauber sind, damit die Stoßfugen dicht schließen.

Testen Sie die Passform der Leisten an der Wand, bevor Sie sie befestigen, um sicherzustellen, dass die Ecken ohne Spalt anliegen. Wenn der Winkel nicht exakt 90 Grad beträgt, müssen die Gehrungsschnitte entsprechend angepasst werden. Befestigen Sie die Leisten erst, wenn alles passt, und verwenden Sie Maleracryl in der Fuge für ein nahtloses Ergebnis nach dem Streichen.

2. Was ist der Unterschied zwischen Tür- und Fensterverkleidung?

Tür- und Fensterverkleidungen sind im Grunde dieselbe Leistenart – sie rahmen eine Öffnung ein und verdecken den Übergang zwischen Zarge und Wand. Der Unterschied liegt in der Position: Türverkleidungen werden um Türen, Fensterverkleidungen um Fenster montiert. Je nach Tiefe und Lage des Fensters muss die Leistenbreite eventuell angepasst werden.

Stil und Profil sind oft identisch, besonders wenn Sie ein einheitliches Erscheinungsbild im Haus wünschen. In Altbauten sind bei Fenstern manchmal schmalere Verkleidungen üblich, vor allem bei engen Leibungen. Es gibt jedoch keine feste Regel – wählen Sie, was am besten zum Raum passt.

3. Kann ich dieselbe Leiste für Türen und Fenster verwenden?

Ja, das ist problemlos möglich. Viele entscheiden sich für einheitliche Verkleidungen an Türen und Fenstern, um ein stimmiges Gesamtbild im Raum oder im gesamten Haus zu schaffen. Besonders in offenen Grundrissen sorgt dies für visuelle Harmonie.

Bei tiefen Fensterlaibungen oder unebenen Wänden kann die Montage mit Abstandshaltern oder Verbreiterungen angepasst werden. Grundsätzlich sind unsere Profile für beide Einsatzzwecke geeignet.

4. Welche Breite sollte ich bei Türverkleidungen wählen?

Die optimale Breite hängt von den Proportionen des Raums, dem Stil und der Türzarge ab. In Altbauten sind breite Leisten von 7 bis 12 cm gängig, um einen markanten Wandabschluss zu schaffen und die Architektur zu betonen. In neueren Häusern sind schmalere Verkleidungen von etwa 7–10 cm üblich – sie wirken zurückhaltender.

Breite Leisten passen gut bei großzügigem Wandabstand zur Öffnung, während schmale Varianten für enge Bereiche geeigneter sind. Achten Sie darauf, dass Türverkleidungen, Sockelleisten und Deckenleisten im Stil und in der Breite zusammenpassen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen.

5. Soll ich die Leisten vor oder nach der Montage streichen?

Wir empfehlen, die Leisten vor der Montage zu grundieren. So erreichen Sie alle Flächen, insbesondere die Kanten, die später direkt an Wand oder Zarge liegen. Die Grundierung schützt zudem vor Feuchtigkeit und verbessert die Haftung der Deckfarbe.

Den Endanstrich führen Sie idealerweise nach der Montage durch. Dann können Sie Nagellöcher verspachteln, Fugen abdichten und Übergänge schleifen, bevor die letzte Farbschicht aufgetragen wird. Das Ergebnis ist eine glatte, gleichmäßige Oberfläche ohne Schatten oder Kanten.

6. Wie beeinflusst die Verkleidung den Stil und Gesamteindruck des Raumes?

Tür- und Fensterverkleidungen haben großen Einfluss auf die Raumwirkung. Sie rahmen Öffnungen ein und schaffen eine Verbindung zwischen Wand und Holzwerk. Ein breites, profiliertes Verkleidungsprofil verstärkt den klassischen oder historischen Charakter eines Raumes, während schmale, glatte Leisten moderner und zurückhaltender wirken.

Je nach Profilwahl können die Leisten dezent im Hintergrund bleiben – besonders wenn sie in Wandfarbe gestrichen werden – oder als gestalterisches Element bewusst hervortreten. In Altbauten bewahren sie den Stil des Hauses, in Neubauten sorgen sie für klare Konturen und mehr Ausdruck.

7. Sollte ich Acrylfugen zwischen Verkleidung und Wand setzen?

Das ist nicht zwingend erforderlich, sorgt aber für ein sauberes und gleichmäßiges Finish. Eine schmale Acrylfuge zwischen Leiste und Wand kaschiert kleine Spalten und Unebenheiten – besonders wenn die Wand nicht ganz gerade ist. Zudem entsteht ein weicher Übergang zwischen Materialien.

Verwenden Sie eine hochwertige Acrylmasse und ziehen Sie eine gleichmäßige Linie entlang der Außenkante der Leiste. Glätten Sie die Fuge mit einem feuchten Finger oder Fugenglätter, bevor sie trocknet. Nach dem Überstreichen wirkt die Verbindung nahtlos.

8. Kann ich Zierklötze oder Sockelklötze mit Türverkleidungen kombinieren?

Ja, Zier- und Sockelklötze sind eine klassische und praktische Ergänzung zur Türverkleidung. Sie werden an den Übergängen zwischen Türleiste und Sockelleiste montiert und sorgen für einen klaren Abschluss. Besonders in Altbauten oder bei historischen Renovierungen unterstreichen sie den traditionellen Stil.

Klötze erleichtern zudem die Montage – vor allem bei ungeraden Winkeln oder unebenen Wänden. Sie passen gut zu breiten Leisten, sind aber auch in schlanken Ausführungen erhältlich, die für moderne Innenräume geeignet sind.

9. Wie setze ich schöne Verbindungen bei langen Leisten?

Wenn Sie lange Verkleidungen, etwa um große Fenster oder Doppeltüren, stoßen müssen, empfiehlt sich eine Schrägverbindung (Schrägschnitt). Dadurch wird die Fuge unauffälliger und folgt dem Faserverlauf des Holzes.

Schneiden Sie die Enden in entgegengesetzten Winkeln (z. B. 30–45 Grad), verleimen Sie die Verbindung und nageln Sie die Leiste an. Nach dem Trocknen spachteln, schleifen und streichen Sie die Stelle, um die Verbindung nahezu unsichtbar zu machen. Vermeiden Sie sichtbare Stellen wie Ecken oder Augenhöhe für die Fuge.

10. Wie halte ich gleichmäßigen Abstand zur Türzarge?

Um einen gleichmäßigen Abstand zwischen Türverkleidung und Zarge zu erreichen, können Sie Abstandshalter verwenden – z. B. aus Pappe, Kunststoff oder Holz. Legen Sie den Abstandshalter beim Montieren zwischen Zarge und Leiste, damit der Abstand durchgehend gleich bleibt. Üblich ist ein Maß von ca. 5 mm – je nach Zargendicke und gewünschter Optik.

Kontrollieren Sie den Abstand mit Lineal oder Maßband vor dem Befestigen. In Altbauten sind die Zargen oft unregelmäßig – messen Sie daher an mehreren Stellen. Mit Abstandshaltern und etwas Sorgfalt erzielen Sie ein symmetrisches, professionelles Ergebnis.

Taklister

1. Vad är skillnaden mellan taklist och hålkälslist?

En taklist monteras mellan vägg och tak och fungerar både som avslut och dekoration. Den bygger ofta ut från väggen i en vinkel, vilket gör att den syns tydligt och ramar in rummet uppifrån. En hålkälslist, däremot, har en rundad eller konkav form och sitter mer inskjuten i hörnet. Den smälter in på ett annat sätt och ger en mjuk övergång mellan vägg och tak.

Båda typerna har samma praktiska funktion – att dölja övergången – men de ger olika visuella uttryck. Taklister passar särskilt bra i rum där man vill ha ett mer markerat och traditionellt avslut, medan hålkälslister används för att skapa ett diskretare eller äldre hantverksmässigt intryck.

2. Hur monteras taklister i sneda eller ojämna hörn?

Vid sneda eller ojämna hörn är det viktigt att först kontrollera vinkeln innan du kapar listerna. Använd ett vinkelmått eller mall för att ta reda på exakt hörnvinkel. Om vinkeln inte är exakt 90 grader – vilket är vanligt i äldre hus – behöver du justera kapningen därefter, ofta genom att dela vinkeln mellan de två listerna.

Använd en geringssåg med ställbar vinkel eller kap- och gersåg för att få ett exakt snitt. Torrpassa alltid listerna innan du monterar dem, så att du kan justera och få täta fogar. För att dölja mindre springor kan du använda målarfog efter montering.

3. Passar era taklister i moderna hem?

Ja, flera av våra taklister passar utmärkt även i moderna hem. Det handlar främst om att välja en profil som är lågmäld och inte för bred. En smal, slät taklist kan ge ett sobert och diskret avslut utan att kännas överdekorerad, särskilt om den målas i samma färg som väggen eller taket.

Taklister kan också fungera som ett sätt att mjuka upp övergången mellan vägg och tak i rum där man annars har mycket raka linjer och hårda kontraster. Det skapar en mer omsorgsfull känsla, även i minimalistiska miljöer.

4. Hur undviker jag springor mot tak eller vägg?

Springor uppstår oftast om tak eller väggar inte är helt raka, vilket är vanligt särskilt i äldre hus. För att minimera glipor är det viktigt att torrpassa listerna före montering och anpassa kapningen efter rummets verkliga vinklar.

Efter att listerna monterats kan du täta mindre springor med målarfog längs kanterna. Det gör både övergången tätare och ger ett mer professionellt utseende efter målning. Använd gärna ett fogverktyg för att få en jämn och smal foglinje.

5. Ska taklisten sitta dikt mot vägg och tak?

Ja, taklisten bör monteras så att den ligger dikt mot både vägg och tak. Det ger bäst passform, minskar risken för skuggor och gör att listen sitter stabilt. Om underlaget är ojämnt kan det bli nödvändigt att justera något med slipning eller fylla ut med målarfog i efterhand.

Om du använder lim som istället för spik är det särskilt viktigt att listerna ligger an ordentligt, eftersom ojämnheter annars kan påverka fästet. Vid spikmontering kan du trycka till listen så att den formas efter väggen, särskilt om träet är lite flexibelt.

6. Kan jag använda listlim istället för spik?

Ja, många taklister kan monteras med konstruktionslim eller listlim. Det är särskilt praktiskt om du vill ha dold infästning utan spikhål. Lim passar bäst på jämna underlag där listen får god kontakt med både vägg och tak.

För tyngre profiler eller om underlaget är ojämnt rekommenderar vi att du kombinerar lim med några spik eller små skruv för att hålla listen på plats medan limmet härdar. Använd tejp eller tillfälliga stöd om det behövs. Läs alltid på limtillverkarens anvisningar om torktid och applicering.

7. Hur bred bör en taklist vara i ett rum med normal takhöjd?

I rum med normal takhöjd (cirka 2,4 meter) fungerar taklister som är mellan 4 och 7 cm breda oftast bäst. De ger en tydlig avslutning utan att ta över rummet. Om takhöjden är lägre än normalt kan det vara klokt att välja en något smalare list för att rummet inte ska kännas trängre.

Vid högre takhöjd – till exempel 2,7 meter eller mer – kan bredare taklister användas för att skapa en mer markerad övergång. Välj en profil som harmonierar med rummets övriga snickerier, så som foder och socklar.

8. Ska man måla taklisten i väggens eller takets färg?

Det beror på vilken effekt du vill uppnå. Om du målar listen i samma färg som väggen smälter den in och skapar ett lugnt och sammanhållet uttryck. Om du istället målar den i takets färg – ofta vitt – får du en tydlig avgränsning och listen framträder mer.

I klassiska miljöer är det vanligt att taklisten målas vit, oavsett väggfärg. I moderna miljöer kan det vara effektfullt att låta listen gå ton i ton med väggen. Oavsett val är det viktigt att använda en färg som lämpar sig för snickerier och ger ett slätt resultat.

9. Vilken listprofil passar bäst till sekelskiftesstil?

För att förstärka en sekelskiftesstil rekommenderar vi profilerade taklister med mjuka böljande former eller flera steg i profilen. Klassiska hålkälslister och breda taklister med välformad kant passar särskilt bra i rum med högre takhöjd och äldre fönster- eller dörrsnickerier.

Kombinera gärna taklisten med breda dörrfoder och socklar för att skapa ett enhetligt uttryck. Måla listerna vita eller brutet vita för att efterlikna äldre interiörer – det ger en tidstypisk känsla som fungerar i allt från lägenheter i stenstad till renoverade villor.

10. Hur påverkar taklister rummets proportioner och stil?

Taklisten spelar en viktig roll i hur ett rum upplevs. Den ramar in ytan uppifrån och kan både förstärka rummets höjd och ge balans mellan vägg och tak. En smal taklist kan få väggen att kännas högre, medan en bred list ger ett mer gediget och avslutat intryck.

Stilen påverkas också av profilens form. En enkel, rak list ger ett modernt och diskret uttryck, medan en profilerad list bidrar med karaktär och detaljrikedom. I rum med högt i tak kan taklisten användas för att visuellt "sänka" taket något och skapa mer ombonad känsla, särskilt i kombination med ljus färgsättning.

Chair rails

Copy

1. What are decorative mouldings used for?

Decorative mouldings are used to give walls and interior elements a more refined and traditional appearance. They can be used to create wall frames, outline sections, enhance panels, or mark transitions between surfaces. While common in period-style interiors, they also suit new builds where added character is desired.

Mouldings can also be applied to furniture, doors, wardrobes, or panelled doors to reinforce a classic look. Many choose to combine decorative mouldings with skirtings and architraves to create a consistent style throughout a room.

2. How do you create wall frames with moulding?

To create wall frames using decorative mouldings, begin by measuring and marking the layout on the wall. Use pencil lines or masking tape to define each frame. Leave even spacing between mouldings and adjacent surfaces for a balanced result.

Cut the mouldings at 45-degree angles for clean corner joints. Fix them directly to the wall using construction adhesive or mounting glue. Once dry, fill and sand the joints if needed, then paint everything in the same colour as the wall – or in a contrasting tone to highlight the frames.

3. Can mouldings be installed directly on wallpaper?

Yes, mouldings can be installed directly on wallpaper, provided the wallpaper is firmly attached and has a smooth surface. Make sure the surface is clean and dust-free before applying glue. Use a fast-setting mounting adhesive and press the moulding firmly into place.

In some cases, lightly roughening the wallpaper or marking the position with a pencil can help. If the wallpaper is fragile, consider removing a strip where the moulding will go and mount directly to the underlying wall surface.

4. Do decorative mouldings suit modern interiors?

Yes, decorative mouldings can be used in modern interiors. It depends on the profile and how they are combined. A simple, understated moulding can add a sense of craftsmanship without disrupting a modern aesthetic. When painted the same colour as the wall, the result is subtle yet characterful.

In minimalist spaces, mouldings can be used to create frames or panels that bring interest to large wall areas. Combining classic joinery with contemporary furnishings is increasingly popular in modern homes and renovated apartments.

5. How do you finish corners and ends neatly?

For neat corners, mitre joints are commonly used – cutting the mouldings at 45 degrees so they meet at a point. This gives a seamless and professional look. Use a mitre box or compound mitre saw for best results.

Where a moulding ends without meeting a corner – for example, next to a door or mid-wall – it can be cut at an angle or finished with a small end block or flat cut. The key is to make the end look intentional and well-integrated.

6. Which moulding profile works best for wall panelling?

For wall panelling, a narrow, profiled moulding with soft curves or chamfered edges works well. It should clearly define the frame without dominating the wall. Rounded contours and subtle profiles often enhance a more traditional expression.

7. Should mouldings be painted before or after installation?

We recommend painting mouldings after installation, especially if using the same colour as the wall. This allows you to fill, sand, and paint the entire surface for a seamless finish. However, it’s a good idea to prime the mouldings beforehand – particularly if using a stain-blocking primer or shellac to seal any knots.

If you prefer painting before installation, plan for touch-ups after fitting – especially at joints, corners, and nail holes.

8. How do you join mouldings neatly?

To create a discreet joint, cut the mouldings at an angle – around 30–45 degrees – so the seam is slanted. This makes it less visible and easier to fill and sand smooth. Apply wood glue and press the pieces firmly together when fitting.

Light sanding and painting the entire section afterwards helps ensure a smooth appearance. This is particularly important if the mouldings are installed at eye level or on a wall with reflective light.

9. How long are the decorative mouldings?

Our decorative mouldings are supplied in random lengths, typically between 2.0 and 4.5 metres, depending on current stock. Specific lengths cannot be selected at checkout.

If your project involves large frames or long runs, we recommend ordering 15–20% extra to allow for joints and waste.

10. Can I order mouldings in specific lengths?

No, we do not offer mouldings in fixed or custom lengths. They are supplied in the lengths available in stock at the time of ordering. If your project involves many short pieces, offcuts from longer lengths can often be used efficiently.

We suggest including a margin when ordering to allow for adjustments and consistent results.

11. Are the mouldings knot-free?

Our mouldings are generally knot-free on three sides, but minor knots or imperfections may occur. For a smooth and lasting result, fill any irregularities and use painter’s caulk at corners and edges as needed.

If visible knots are present, it's best to prime with a stain-blocking primer or shellac to prevent resin from seeping through. Your paint supplier can advise on suitable products for your project.

12. Can I order samples of the mouldings?

Yes, we offer samples of most of our decorative mouldings. A sample is a short section of the moulding profile, making it easier to assess shape and style. Many customers order samples before choosing the right profile for their home.

You’ll find samples listed under each product or on the “Samples & Test Pieces” page. Feel free to contact us if you’re looking for a specific profile.

Skurklossar och fodersocklar

1. Vad är syftet med skurklossar och foderklossar?

Skurklossar och foderklossar används som avslut vid listernas ändar, till exempel där dörrfoder möter golvsockel. De förenklar monteringen genom att du slipper snedkapa listerna i hörn – istället kan de kapas rakt och läggas an mot klossarna. Det ger både ett prydligt avslut och en mer traditionell känsla i inredningen.

Skurklossar heter också "skurgnagge" och sockelkloss.

Namnet "skurkloss" har sin bakgrund i äldre svensk byggtradition, där golven ofta skurades med mycket vatten. Då var det praktiskt att ha en separat kloss längst ner som kunde bytas ut om den tog skada av fukt, utan att behöva ersätta hela fodret.

2. När använder man skurklossar?

De sparar tid vid monteringen, ger symmetri och förenklar justeringar. Dessutom skapas ett distinkt möte mellan sockel och foder, vilket ger ett genomarbetat intryck även i enkla miljöer.

3. Ska klossarna vara bredare än fodret?

Ja, det är vanligt att skurklossar och foderklossar är några millimeter bredare än fodret. Det skapar en tydlig kontur och markerar klossen som en egen snickeridetalj. Det är också praktiskt eftersom det blir lättare att passa in fodret mot klossen utan synliga glipor.

Hur mycket bredare klossen bör vara är en smaksak – ofta räcker det med 5–10 mm bredare än fodret för att skapa rätt proportion.

4. Hur hög bör en skurkloss vara?

Höjden på en skurkloss kan variera, men en vanlig tumregel är att den ska vara något högre än golvsockeln, så att klossen sticker upp en bit och skapar en markerad avslutning. En höjd på cirka 90–160 mm fungerar i de flesta miljöer.

För att få rätt proportion till dörrfoder och takhöjd kan det vara bra att provplacera några klossar innan du monterar. Det viktigaste är att höjden harmonierar med rummets övriga snickerier och ger en balanserad övergång mellan golv och foder.

5. Hur fästs klossarna – spik eller lim?

Klossarna kan fästas med antingen spik eller lim – eller en kombination av båda. I regel används dyckertspik eller små trådspik för att säkra klossen, särskilt om väggen är ojämn. Spiken kan slås in snett från sidan eller genom klossens front, och döljs sedan med spackel före målning.

Om underlaget är jämnt fungerar konstruktionslim eller montagelim utmärkt. Det ger en dold infästning och gör att du slipper spikhål. Vid limning kan du fixera klossen med maskeringstejp tills limmet härdat.

6. Passar era klossar till alla foderbredder?

Våra klossar finns i flera olika bredder för att passa olika typer av dörrfoder. Tanken är att du ska kunna välja en kloss som är något bredare än fodret du använder – det ger ett harmoniskt avslut och förenklar monteringen.

Om du är osäker på vilken storlek som passar bäst till dina foder, är du alltid välkommen att kontakta oss för råd. Det går också bra att beställa provbitar för att testa i ditt hem innan du gör din beställning.

7. Hur målar man klossar tillsammans med foder?

Klossar och foder målas ofta i samma färg för att ge ett enhetligt intryck. Du kan välja att grundmåla alla delar innan montering och sedan färdigstryka dem på plats – eller att måla allt efter att listerna och klossarna är monterade.

För bästa resultat rekommenderar vi att du spacklar och slipar alla fogar, använder målarfog längs kanter och väljer en färgtyp avsedd för snickerier. Det ger en slät och hållbar yta som ser professionell ut även vid närmare granskning.

8. Går det att använda klossar i moderna hus?

Ja, skurklossar kan även användas i moderna hus – men det gäller att välja rätt modell. En rak och enkel kloss utan profiler eller frästa kanter passar ofta bäst i moderna miljöer. Då fungerar klossen mer som en diskret övergång än som en dekoration.

9. Kan jag kombinera klossar med golvsockel och dörrfoder?

Ja, det är precis det som är syftet med skurklossar – de används för att binda samman golvsockel och dörrfoder på ett harmoniskt sätt. Klossen placeras i hörnet mellan sockel och foder och ger ett naturligt möte mellan listerna.

Det ger också ett mer gediget uttryck och lyfter helheten i rummet. Genom att välja klossar i rätt bredd och höjd kan du skapa balans mellan de olika listerna och få ett professionellt resultat även som hemmafixare.

10. Är klossarna massiva eller ihåliga?

Våra skurklossar och foderklossar är massiva och tillverkade i obehandlad svensk furu. De är alltså inte gjutna eller ihåliga, utan har samma materialkvalitet som våra övriga lister. Det gör dem lätta att bearbeta, limma och måla, samtidigt som de känns gedigna.

Eftersom de är massiva kan de också kapas, slipas eller anpassas vid behov – exempelvis om du vill göra en fasning, en urtagning för kabel eller justera höjden något.

Träkonsoler & Snickarglädje

Hur fäster jag träkonsolerna på fasaden eller under taket?

Våra träkonsoler fästs enklast med konstruktionslim eller monteringslim direkt mot underlaget. Se till att ytan är ren och torr innan montering. För extra stabilitet kan du även förborra och skruva fast konsolen. Tänk på att konsolerna främst är avsedda som dekoration, så bärande infästning krävs bara i undantagsfall.

Kan konsolerna bära vikt, eller är de bara dekorativa?

Våra konsoler är tillverkade i antingen björk eller furu och har god hållfasthet, men de är inte dimensionerade för att bära vikt. De används som dekorativa trädetaljer vid farstukvist, entré eller altan.

Vilket träslag används i era konsoler?

Konsolerna tillverkas i björkplywood eller furu (massivt trä). Det är ett formstabilt och lättbearbetat material som lämpar sig väl för utomhusmiljö – särskilt om det grundas och målas noggrant.

Är konsolerna grundmålade eller levereras de obehandlade?

Alla våra konsoler levereras obehandlade. Det innebär att du själv kan välja ytbehandling utifrån fasadens färg och stil. För bästa hållbarhet rekommenderas impregnering eller grundning före målning, särskilt om konsolen ska sitta utsatt för väder.

Vilken konsolstorlek ska jag välja till farstukvisten?

Det beror oftast på storleken och höjden av farstukvisten. Mät gärna på plats och välj en modell som harmonierar med husets proportioner. Är du tveksam så kontakta oss, så hjälper vi dig.

Passar era konsoler till både nya och äldre hus?

Ja, våra konsoler passar utmärkt både vid nybyggnation och renovering av äldre hus. Flera modeller är inspirerade av traditionell svensk byggstil och ger ett tidstypiskt uttryck till farstukvist och veranda. Samtidigt fungerar de även som en stilmarkör i mer modern arkitektur.

Hur lång är leveranstiden för träkonsoler?

Konsolerna tillverkas på beställning och skickas normalt inom 7–10 arbetsdagar. Aktuell information om leveranstider hittar du alltid under leveransinformation. Tänk på att viss fördröjning kan förekomma under högsäsong.

Våra träräcke och räckesribbor

Vilket material är räckesribborna tillverkade av?

Räckesribbor i BJÖRK

Våra räckesribbor i björk tillverkas av WBP-limmad björkplywood, vilket är ett konstruerat trämaterial uppbyggt av tunna björkfanér i korslagda skikt. Standardtjockleken är 18 mm, men vi kan även tillverka i 24 mm för dig som önskar ett rejälare uttryck.

Limningen är av typen WBP – Water and Boil Proof – vilket innebär att skivan klarar både fukt, regn och stora temperaturväxlingar, förutsatt att den ytbehandlas och underhålls. Det är samma typ av lim som används inom marin tillverkning. Björkplywood är dessutom mycket formstabil, vilket gör det möjligt att skapa smalare och mer detaljerade profiler än vad som vore möjligt i massivträ.

Räckesribbor i FURU

Våra räckesribbor i furu tillverkas av stavlimmad massiv furu, ett naturligt trämaterial sammansatt av noggrant utvalda furustavar som limmats kant i kant. På så vis minimeras risken för sprickbildning och vridning, samtidigt som varje ribba får en stabil konstruktion med ett genuint utseende.

Standardtjockleken är 21 mm, vilket är en traditionell dimension med god hållfasthet. Materialet levereras obehandlat och är avsett att ytbehandlas med linoljefärg, oljebaserad utomhusfärg eller vattenbaserade alternativ beroende på önskad kulör och uttryck.

Den stavlimmade konstruktionen gör det möjligt att kombinera den massiva känslan av trä med bättre formstabilitet än vad helsågade brädor ofta ger. Eftersom profilerna är frästa ur massiv furu, passar det särskilt väl för dig som restaurerar äldre byggnader eller eftersträvar ett mer traditionellt hantverk.

Alla delar fräses av oss i Sverige!

Kan jag få räcket målat eller grundat?

Nej, våra räckesdelar säljs alltid obehandlade och omålade. Det ger dig som kund full frihet att själv välja färgsystem, kulör och typ av ytbehandling – anpassat till husets stil, väderläge och övriga trädetaljer. Många kunder vill till exempel använda linoljefärg, andra föredrar moderna system med grund- och täckfärg i samma produkt.

Eftersom björkplywood har en slät och tät yta kan den målas med fina resultat, men det är viktigt att grundarbetet görs noggrant. Tänk på att skydda alla synliga snittytor – särskilt ändträ – och följ färgtillverkarens rekommendationer. En målad och regelbundet underhållen räckesdel får lång hållbarhet.

Hur används ribborna och bjälkarna i ett räcke?

Ribbor, spjälor och räckesprofiler från vårt sortiment används som dekorativa delar i räcken till farstukvistar, altaner och verandor. De står inte för själva bärigheten i konstruktionen, utan monteras på en separat stomme – oftast mellan stolpar och längs överliggande träreglar, såsom överliggare och handledare. Du väljer själv hur delarna ska kombineras, vilket ger stor frihet att anpassa uttrycket till olika typer av hus och miljöer.

Överliggare används vanligtvis som de övre och ibland nedre tvärgående delarna i ett räcke, medan ribborna placeras stående mellan dessa. Både överliggare och ribbor finns i olika mönster och utföranden. Eftersom varje byggsituation är unik lämnar vi inga färdiga ritningar eller monteringsförslag – utan fokuserar på att erbjuda komponenter av hög kvalitet som kan ingå i din egen lösning. På så sätt får du ett räcke som passar både funktionellt och estetiskt till just din plats.

Kan jag få räckesribborna i egna mått?

Ja, det går att beställa räckesribbor i specialmått. Förutom våra standardhöjder kan vi anpassa räckesprofilerna efter dina specifika önskemål. Många kunder väljer till exempel att följa befintliga nivåer på huset, eller justera höjden så att räcket harmonierar med fönster och räckeshöjd på andra delar av byggnaden.

Du är välkommen att kontakta oss med mått, antal och eventuella skisser, så tar vi fram ett förslag. Eftersom varje detalj fräses på beställning har vi god flexibilitet, även vid mindre serier.

Vilka höjder finns det på räckesribborna?

De flesta räckesribbor i vårt sortiment finns i flera höjdalternativ, till exempel 600 mm, 700 mm och 800 mm. Exakta mått framgår av respektive produktsida. Behöver du en annan höjd än de som visas i butiken kan vi oftast ordna det – särskilt om du vill matcha befintliga mått på huset eller anpassa räcket efter lokala regler för räckeshöjd.

Eftersom våra delar inte är bärande finns ingen fast norm för höjd – det är upp till dig som kund att utforma och anpassa räcket efter behov och förutsättningar.

Tål era produkter utomhusmiljö?

Ja, både våra material - furu eller björk - tål att användas utomhus förutsatt att den målas och underhålls korrekt. Limtypen (Water and Boil Proof) gör att skivan klarar fukt, regn och temperaturskillnader utan att spricka eller slå sig. Det är dock viktigt att alla ytor täcks ordentligt med färg, inklusive ändträ och urfräsningar.

Vi rekommenderar att du målar så snart som möjligt efter leverans, särskilt om träet ska stå oskyddat under byggtiden. En välmålad och underhållen produkt får god hållbarhet även i utsatta lägen.

Hur lång är leveranstiden för träräcken?

Normal leveranstid för våra räckesdelar är 7–10 arbetsdagar. Det gäller både standardmått och enklare måttanpassningar. Vid större beställningar eller mer avancerad specialfräsning kan leveranstiden bli något längre. Under högsäsong (vår och försommar) är det bra att vara ute i god tid för att vara säker på att hinna få hem delarna i rätt fas av bygget.

Leverans sker som regel med speditör till tomtgräns eller till närmaste utlämningsställe. Du får besked när försändelsen är på väg.

Hur skapar jag ett räcke som passar husets stil?

Börja med att titta på husets fasad, fönsterindelning och övriga snickerier.. Ett enkelt räcke med raka ribbor passar ofta till nyare hus eller byggnader med stram arkitektur, medan profilerade ribbor ger mer uttryck åt äldre hus, verandor eller farstukvistar i traditionell stil.

Du kan också kombinera olika modeller – till exempel använda en enklare ribba men en profilerad bjälke upptill. Våra delar är inspirerade av äldre svensk byggnadstradition och går att kombinera fritt. Har du en bild av huset kan du gärna mejla den till oss så hjälper vi dig att hitta rätt uttryck.

Vad är skillnaden mellan ribbor och spjälor?

Det är ingen faktisk skillnad – orden ribbor, spjälor och räckesprofiler används synonymt i olika delar av Sverige. Båda syftar på de stående delarna i ett räcke.

Hur väljer jag en räckesmodell som passar mitt hus?

Titta på husets byggnadsår, stil och helhetsintryck. Ett sekelskifteshus kan till exempel må bra av ett räcke med snickarglädje – profilerade ribbor med utskurna former. Ett 40-talsradhus kanske kräver enklare former för att smälta in. Ofta handlar det om att hitta rätt balans mellan räckets synlighet och fasadens karaktär.

Vi har samlat modeller med både enkel och mer uttrycksfull design. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för rådgivning. Ett foto på huset hjälper oss att komma med förslag som passar just din miljö.